漢服的起源介紹

漢服,，又稱(chēng)漢衣冠,，中國(guó)漢族的傳統(tǒng)服飾，又稱(chēng)為漢裝,、華服,，是從黃帝即位（約西元前2698年）至明末 （公元17世紀(jì)中葉）這四千多年中,，以華夏禮儀文化為中心，通過(guò)歷代漢人王朝推崇周禮,、象天法地而形成千年不變的禮儀衣冠體系,。

一些古籍的觀點(diǎn)認(rèn)為，早在黃帝時(shí)期,，漢族（及其先民）已有獨(dú)特的服裝體系了：《史記》認(rèn)為“華夏衣裳為黃帝所制”,、“黃帝之前，未有衣裳屋宇,。及黃帝造屋宇,，制衣服，營(yíng)殯葬,，萬(wàn)民故免存亡之難,。”約五千年前,，中國(guó)在新石器時(shí)代的仰韶文化時(shí)期,，就產(chǎn)生了原始的農(nóng)業(yè)和紡織業(yè),，開(kāi)始用織成的麻布來(lái)做衣服,，后來(lái)黃帝的妻子嫘祖發(fā)明了飼蠶和絲紡，人們的衣冠服飾日臻完備,。

不過(guò)在未有考古實(shí)物支持之前,，一般認(rèn)為漢服最早的出現(xiàn)應(yīng)該是殷商時(shí)期，殷商以后,，冠服制度初步建立,，西周時(shí)，服飾制度逐漸完善,，并形成了以“天子冕服”為中心的章服制度,。

中國(guó)歷代漢服演變

漢服作為一種文化形態(tài)，貫穿了中國(guó)古代各個(gè)時(shí)期的歷史,，從漢服的演變中可以看出歷史的變遷,、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和中國(guó)文化審美意識(shí)的嬗變。

秦漢時(shí)期

秦統(tǒng)一中國(guó)以后,，建立了各項(xiàng)制度,，其中也包括衣冠制度。漢朝的禮儀制度由漢高祖的太常叔孫通依據(jù)夏商周三代禮儀制度所制定,，西漢男女服裝,，仍沿襲深衣形式，主要有兩種：

1,、曲裾

曲裾,，讀音qū jū（音似“屈居”）,，可以直觀理解為一種續(xù)衽繞襟的服裝，曲裾深衣是漢服深衣的一種,，秦漢時(shí)期常見(jiàn)服飾,，曲裾深衣后片衣襟接長(zhǎng)，加長(zhǎng)后的衣襟形成三角,，經(jīng)過(guò)背后再繞至前襟,，然后腰部縛以大帶，可遮住三角衽片的末梢,。這一狀況可能就是古籍資料提到的“續(xù)衽鉤邊”,。“衽”是衣襟,?！袄m(xù)衽”就是將衣襟接長(zhǎng)?！般^邊”應(yīng)該是形容繞襟的樣式,。

曲裾出現(xiàn)，與漢族衣冠最初沒(méi)有連襠的罩褲有關(guān),，下擺有了這樣幾重保護(hù)就符合理并合禮得多,，因此，曲裾深衣在未發(fā)明袴的先秦至漢代較為流行,。開(kāi)始男女均可穿著,。男子曲裾的下擺比較寬大，以便于行走,；而女子的則稍顯緊窄,，從出土的戰(zhàn)國(guó)、漢代壁畫(huà)和俑人來(lái)看,，很多女子曲裾下擺都呈現(xiàn)出“喇叭花”的樣式,。慢慢地，男子曲裾越來(lái)越少,，曲裾作為女子衣裝保留的時(shí)間相對(duì)長(zhǎng)一些,。直到東漢末至魏晉，女子深衣式微,，襦裙始興,，曲裾深衣自然也幾乎銷(xiāo)聲匿跡。后來(lái)漫漫的歷史長(zhǎng)河中,，大行其道的女服則是襦裙,。

2、直裾

直裾，即襜褕,，秦漢時(shí)期漢服的一種款式,，衣襟裾為方直，區(qū)別于曲裾,。裾就是指衣服的大襟,。直裾下擺部份剪裁為垂直，衣裾在身側(cè)或側(cè)后方,，沒(méi)有縫在衣上的系帶,，由布質(zhì)或皮革制的腰帶固定。漢代以后,，由于內(nèi)衣的改進(jìn),，盛行于先秦及西漢前期的繞襟曲裾已屬多余，本著經(jīng)濟(jì)勝過(guò)美觀的歷史發(fā)展原則,，至東漢以后,，直裾逐漸普及，成為深衣的主要模式,。

魏晉時(shí)期

魏晉南北朝時(shí)期的服飾,，受到社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì),、思想等方面的影響,，由魏晉的仍循秦漢舊制發(fā)展到南北朝時(shí)期各民族的相互影響、相互吸收,、漸趨融合,。這一時(shí)期的服飾主要以自然灑脫,、清秀空疏為特點(diǎn),，主要有以下幾種漢服：

1、交領(lǐng)襦裙

交領(lǐng)襦裙,，為襦裙的一類(lèi),，其上襦為交領(lǐng)，起源于魏晉時(shí)期,，與其它服裝形制相比,，襦裙有一個(gè)明顯的特點(diǎn)：上衣短，下裙長(zhǎng),，上下比例體現(xiàn)了黃金分割的要求,，具有豐富的美學(xué)內(nèi)涵。它們有一個(gè)共同的特點(diǎn)：平面裁剪,，多緣邊,，綢帶系結(jié)；上襦變化主要在領(lǐng)型及門(mén)襟上，下裙長(zhǎng)至鞋面,。大凡衣短則裙長(zhǎng),，衣短至腰間，裙長(zhǎng)至腳踝骨之下,；衣長(zhǎng)則裙闊,，衣長(zhǎng)時(shí)，長(zhǎng)到臀至膝下,，而裙露僅幾寸,，裙子不必顯出特色。

2,、裲襠

裲襠,，讀音liǎng dāng，亦作“兩襠”,，是一種盛行于兩晉南北朝的背心式服裝,，制式為前后各一片布帛，在肩部有兩條帶子相連,，無(wú)領(lǐng),，腰間以帶子系扎，著于衣內(nèi)或衣外,，其意在擋住前心后背,。

裲襠最初為內(nèi)衣，至西晉末年,，出現(xiàn)穿在外面的“裲襠衫”，到南北朝時(shí)期,，裲襠外穿現(xiàn)象普及,，男女均可穿著。北魏遷都洛陽(yáng)后,，裲襠衫被納入等級(jí)體系,，作為正裝、朝服,，至隋唐時(shí),，文武官吏還有穿用 。到宋太祖建隆年間尚有“裲襠”作為朝服的相關(guān)記錄 ,，此后“裲襠”作為日?；蚨Y儀服裝的記錄漸漸消失,，但其服制與后世的馬甲,、背心、坎肩等息息相關(guān)。

唐朝時(shí)期

唐代服飾承上啟下,，法服和常服同時(shí)并行,，主要有：

1、半臂

半臂是唐朝漢服的形制,，是從魏晉以來(lái)上襦發(fā)展而出的一種無(wú)領(lǐng)（或翻領(lǐng)）、對(duì)襟（或套頭）短外衣,，它的特征是袖長(zhǎng)及肘，身長(zhǎng)及腰,，其形似衫去其長(zhǎng)袖,，成為寬口短袖衣，其形制與衫齊長(zhǎng),，交領(lǐng),、腰下接襕。唐代半臂面料多以錦,，穿在圓領(lǐng)袍衫里面,，故稱(chēng)錦半臂。

2,、圓領(lǐng)袍

圓領(lǐng)袍,，即以圓領(lǐng)為領(lǐng)型的袍服,，這種袍服的左右襟在胸前交疊掩合后,，以衣帶或紐扣將衣襟上提至頸部，固定在頸一側(cè),，配合適當(dāng)?shù)牟眉粜纬梢粋€(gè)圓形領(lǐng)口,，這種閉合方式與傳統(tǒng)漢服的“交領(lǐng)右衽”迥異，將人體遮擋的更為嚴(yán)密,，增強(qiáng)了對(duì)風(fēng)沙的抵御作用。圓領(lǐng)袍流行于隋唐,，宋朝以后,，圓領(lǐng)袍成為官員們的正式服裝之一，在后來(lái)的明朝也被大量運(yùn)用,，明朝的圓領(lǐng)袍,、配上補(bǔ)，成為了分辨官位階級(jí)的最方便的方式。

3,、爵弁服

爵弁服,，“弁服”之一，舊時(shí)漢族士人助君祭及親迎（即婚禮迎親）等時(shí)所服之服,，同時(shí)也做士冠禮三加之禮冠,，為士之最高禮服，這種漢服始于商周,，盛于唐宋,，至宋后其制廢。

宋朝時(shí)期

宋代服飾大體上沿襲了隋唐舊制,，但由于宋朝長(zhǎng)年處于內(nèi)憂外患交并之中,，加上程朱理學(xué)等因素的影響，這一時(shí)期的服飾崇尚簡(jiǎn)樸,、嚴(yán)謹(jǐn),、含蓄。宋代的漢服形制主要有：

1,、公服

公服是舊時(shí)官吏的制服,，相當(dāng)于現(xiàn)在公務(wù)人員所穿的制服，宋代公服其時(shí)常稱(chēng)為常服,，形制為圓領(lǐng)的大袖袍衫,，下加橫襴，腰束革帶,，與幞頭,、靴等物相配穿用，地位較低的官吏,，其衣袖較窄,。宋因唐制，公服以紫,、緋,、綠、碧分品秩,。

2,、宋圓領(lǐng)袍

宋代圓領(lǐng)袍與唐代圓領(lǐng)袍不同，采用立體剪裁,，領(lǐng)口扁平較大,，寬衣大袖露交領(lǐng)中衣，兩側(cè)開(kāi)衩,，無(wú)其他接擺內(nèi)外襟對(duì)稱(chēng),，衣襟重合部分較寬,，有窄袖、直袖,、大袖,。宋圓領(lǐng)袍有?袍和襕袍兩種：?袍由唐代缺胯袍發(fā)展來(lái)的兩側(cè)開(kāi)叉；第二種是后開(kāi)叉,，后襟里面自腰部向下有單側(cè)內(nèi)擺,，官員平民皆可穿；宋襕袍由唐襕袍發(fā)展而來(lái),，兩側(cè)不開(kāi)叉,，下擺有接襕，多為大袖,。

明朝時(shí)期

明朝建立之初曾力圖消除元朝蒙古族服制對(duì)漢服的影響,，“悉命復(fù)衣冠如唐制”，但未能完全貫徹執(zhí)行,。至洪武二十六年才開(kāi)始確定了許多服制,。明朝時(shí)期棉布得到普及，普通百姓衣著材料有所改善,，普通百姓服裝或長(zhǎng)或短,，或衫或裙，基本承襲了傳統(tǒng)服飾樣式,，并且品種十分豐富,。明制漢服主要有：

1、貼里

貼里,，又寫(xiě)為“帖里”,，是明制漢服的一種，在服裝學(xué)上是出現(xiàn)腋下的,、系帶的袍,，通常穿在圓領(lǐng)、褡護(hù)之下,，貼里,、帖里是蒙古語(yǔ)有褶子袍子的意思，是自元代的舶來(lái)品,。

貼里的形制與曳撒（或稱(chēng)一散）相近,，都是上下分作兩截，但曳撒只是前襟分裁而后身不斷,，貼里則前后襟均分裁,，腰部以下做褶，大褶之上有細(xì)密小褶,，無(wú)馬面,，衣身兩側(cè)不開(kāi)衩，亦無(wú)擺,。貼里上也綴補(bǔ)子或飾云肩,、通袖襕、膝襕紋樣,。在明代的士庶群體中,，貼里也廣泛作為常服，明代士人通常將貼里穿在袍內(nèi)或褡護(hù)之下,，貼里的褶子能使袍身寬大的下擺略向外張,，顯得端莊穩(wěn)重。

2,、明圓領(lǐng)袍

明代圓領(lǐng)袍采用立體剪裁,，展開(kāi)后是彎的，領(lǐng)子扁平,，領(lǐng)口寬大,，搭配交領(lǐng)中衣，內(nèi)外襟不對(duì)稱(chēng),，且內(nèi)衽多為斷衽,、半衽，有大襟小襟之分,，重合部分較寬,，兩側(cè)開(kāi)叉有外擺，褶擺腋下打明褶,，袖型多種,，有琵琶袖大袖等寬大袖型。

3,、補(bǔ)服

補(bǔ)服,，又稱(chēng)補(bǔ)褂，外褂,，前后各綴有一塊“補(bǔ)子”,，用以區(qū)別官職差別，是從我國(guó)的明朝開(kāi)始出現(xiàn),，并一直延續(xù)到清朝滅亡時(shí)逐漸退出歷史的舞臺(tái),。明清時(shí)期的官員所用的補(bǔ)子都是以方補(bǔ)的形式出現(xiàn)的，制作方法有織錦,、刺繡和緙絲三種,。明代的官補(bǔ)尺寸較大，制作精良,，以素色為多,，底子大多為紅色,，上面用金線盤(pán)成各種圖案。其文官補(bǔ)子繡有雙禽,，相伴而飛,；而武官補(bǔ)子則繡單獸，或立或蹲,。

4,、袞服

袞服，又稱(chēng)袞冕,，指的袞衣和冕,，是中國(guó)古代皇帝及上公的禮服和禮冠，是皇帝等王公貴族在祭天地,、宗廟等重大慶典活動(dòng)時(shí)穿戴用的正式服裝,，明代袞冕是歷代以來(lái)唯一在文獻(xiàn)、圖樣,、繪畫(huà)和出土實(shí)物幾個(gè)方面都有詳細(xì)資料存世的皇帝大禮服,。

據(jù)《明史·輿服志》記載，袞服由玄衣,、黃裳,、白羅大帶、黃蔽膝,、素紗中單,、赤舄等配成。據(jù)永樂(lè)三年的定制,，玄衣肩部織日,、月、龍紋,，背部織星辰,、山紋，袖部織火,、華蟲(chóng),、宗彝紋，領(lǐng),、褾（袖端）,、襈（衣襟側(cè)邊）、裾（衣襟底邊）都是本色,。纁裳織藻,、粉米、黼,、黻紋各二,，前三幅,、后四幅，腰部有襞積（褶裥）,，綼（裳的側(cè)邊）,，褐（裳的底邊）都是本色,，腰以下前后不縫合,。中單以素紗制作，青色領(lǐng),、褾,、裾，領(lǐng)上織黻紋,，蔽膝與裳同色,，織藻、粉米,、黼,、黻各，本色邊,。另有黃,、白、赤,、玄,、縹、綠六彩大綬和小綬,，玉鉤,、玉佩，金鉤,、玉環(huán)及赤色襪,、舄罩甲。

5,、襕衫

襕衫為漢服體系,，起源于唐代，流行于宋明,，至明代,，圓領(lǐng)襴衫使用更為廣泛。明代出現(xiàn)無(wú)膝襕襕衫,，多以藍(lán)色布料制作,，鄉(xiāng)間也稱(chēng)作“藍(lán)衫”。下擺處的衣緣較寬,，而取消了膝襕,，料想是以衣緣代替膝襕的象征意義,。而有橫襕的襕衫并未消失。明代小說(shuō)中對(duì)襕衫多有描寫(xiě),，一般寫(xiě)為秀才等人的裝束,。明代襕衫除秀才等士人穿著外，還用于各地鄉(xiāng)學(xué)祭孔六佾舞禮生服飾,。

6,、道袍

道袍作為漢服，是源自中國(guó)古代漢服“褶”（相傳周武王親制）,，在明代演變?yōu)榈琅?，是明代男子居家時(shí)的外衣，也可作襯袍或平民男子婚服,，后在清初“剃發(fā)易服”的政策下消亡,。

道袍是明代極其流行和典型的一種便服，上自天子下至士庶無(wú)不把道袍當(dāng)做日常穿著的主要服飾之一,，其形制為：直領(lǐng),，大襟，右衽,，大袖收口,，衣領(lǐng)鑲嵌有白色的護(hù)領(lǐng)，道袍,，可以作襯袍或平民男子婚服,。兩側(cè)開(kāi)衩，接有暗擺,，暗擺打三個(gè)褶或不打褶,，以系帶系結(jié)，穿著時(shí)可配絲絳,、布制細(xì)腰帶或大帶,。

7、氅衣

氅衣,，讀音chǎng yī,，作為服飾出現(xiàn)于記載中，最早見(jiàn)于《世說(shuō)新語(yǔ)·企羨》：王恭披鶴氅裘,。此時(shí)氅衣的原始形態(tài)應(yīng)是如同儀仗中的“鶴氅”,，因形似而得名。明朝時(shí)期,，氅衣在民間的影響力逐漸擴(kuò)大,，成了民間男女老少皆可穿著的一種外披。明末，氅衣又開(kāi)始流行起和道袍一樣的寬大袖口,，也不再限制其顏色,，可素可彩。